天成创亿浅谈领子的结构设计与制作工艺,才智服装_裁剪_衣领_方法

浅谈领子的结构设计与制作工艺天成创亿

姚莉萍东华大学

衣领是服装部件中最引人注目且造型多变的部件。现代服装工业的飞速发展，对服装结构设计提出了更高的要求；服装结构设计的实质是二维(2D)面料与三维 (3D) 人体曲面进行拟合，也就是三维曲面与二维平面的可逆转换问题。在现有的结构设计中，采用的是近似处理的方法，较多地依赖设计师个人的经验，具有很大的随意性。服装结构设计研究要向更深层次发展就必须充分运用数学工具，对现有的服装结构3D-2D 转换的近似处理方法进行科学的论证总结，建立数学模型，并形成统一的服装结构理论体系，为计算机纸型设计技术实现自动化提供理论基础。

2领型的结构设计方法

2.1衣领数学模型

衣领由底领和翻领构成。底领遮住人体颈部，翻领遮住底领和人体肩部一部分。h,3,14分别为底领上口线、底领下口线和翻领外轮廓线， l2为基础领窝线；SL 为肩线； nf,nb,ns 分别为底领前部、后部和侧部的宽度；mf,mb,ms 分别为翻领前部、后部和侧部的宽度；α为侧底领与肩线 SL 的夹角；β为翻领面与肩线SL 的夹角；底领上口线11和下口线l3的左侧颈点、右侧颈点、前颈点和后颈点分别为In,ltr,1,1b和/31,I3r,l3+,i3b。翻领外轮廓线14的左肩侧点为I41,前领点为14f和I’4f,右肩侧点为14r,后肩点为14b;上领口线1 和下领口线l3控制底领面，上领口线l1和翻领外轮廓线|4控制翻领面(图1)。

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图1 衣领数学模型

2.2平面裁剪

平面裁剪法来绘制领片是最常用的方法，它通过一定的制图步骤或运用纸样切展手段来配领，简易快捷，适合裁剪普通的式样，具体有以下几种形式。才智服装

2.2.1领片单独绘制法

该方法常用立领、定型款式的裁剪，它采用领片下端的起翘量来表达领型的结构条件，起翘量越大，领片弯度越大。绘图方法实例见图2。

图2领片单独绘制法

2.2.2衣领片与衣身前片相连

该方法常用于各种翻驳领、翻领、帽领等款式的裁剪，又分为衣领与衣身整体相连和部分相连两部分。此种制图方法采用领片向后倾斜的肩领倒伏量来表达领型结构条件，倒伏量越大，领片松度就越大。绘图方法实例见图3。

2.2.3肩缝重叠法天成创亿

该方法常用于领座较低的坦领。前、后衣片两肩部分重叠量越大，领口线的曲率越小。在实际组装中，因领口线的实际曲率远远大于领片底片领线的曲率，从而使领口与领片之间产生牵拉力，促使领片自然形成微隆的底领部分。才智服装绘图方法实例见图4。

2.2.4纸样绘制法

该方法是通过对纸样的切割、展宽、变形、修正来完成设计裁剪过程的。这种方法常用于各种波浪领、皱褶领等形态较为特殊的衣领造型，手法灵活科学，最常见于原型式裁剪。

垂褶领：在基本型结构上将垂褶所在部位剪切、拉展画出垂褶量，最后在保证翻折领轮廓线长度、装领线长度、翻领前宽的条件下，将图形整理成所需的垂褶型翻折领结构。

波浪领：作领片造型线，将剪开线分别加放设定的松量，然后用平滑的弧线连接各加放点，画顺外口线，完成领件的结构制图。

2.3立体裁剪

立体裁剪是创造衣领式样的另一种很有特色的方法。它是根据颈部形态，用布料直接在人模或上体上进行衣领造型并裁剪，具有按设计意图造型，并可直接观察配领效果的优点。它是目前用来解决各种复杂领型的理想方法。

2.3.1 翻折领的立体造型

此款领型的造型特征是翻折领的翻折线造型为直线，而翻折止点较高，穿着时衣领可关可开，是常用的翻折领造型之一。其构成方法与步骤如图5所示。

制图步骤：

(1)取45度斜裁布料，长=N/2+5cm (预留量)、宽

=n+m+8cm (上口预留量为3cm, 下口预留量为5cm)。先剪去后领部分的下口余量。

(2)将领布样的中线固定于衣身后领窝中心处，并将后领上口的余量折叠。

(3)将领布样的前部边固定、后边翻向正面，观察翻折线的形状是否满意，然后向反面修正或继续固定领布样。

(4)将领布样的下口剪准确天成创亿。

(5)将翻领翻向正面，并画出造型标志线。

(6)将多余的布料折向反面或剪去。

(7)最后作成的翻折领前视图

2.3.2翻驳领的立体造型

翻折线为直线，翻折止点较低的翻折领。此款领型的造型特征为常见的领造型之一。本例款式俗称西装领，造型既活泼又严谨，是衣领设计的典范。其构法与步骤如图6所示。

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制图步骤：

(1)取长=N/2+8cm、宽=n+m+5cm 的横向布样，在后领处剪去深=5cm, 宽=8 . 5cm (后领窝宽)作成基础领样。将基础领样后部安装于衣身领窝上，注意只安装至肩颈点(SNP) 附近。然后将后领上口余量折叠。

(2)将后领翻折线翻折，并观察后领部是否平整。

(3)用标志线作出衣身的驳头造型，然后剪准驳头。将基础领样按驳头的翻折线形状折叠一致后安装于衣身领窝线处。注意，要求基础领样的翻折线与衣身驳头的翻折线必须成一条直线。将基础领样的前端与驳头复合一致。

(4)在基础领样上作标志线，并按标志线作出外轮廓造型，注意造型整体美观、协调。

(5)剪去标志线外端的多余布料，作成最后完成的领样。

(6)再次检查最后完成的领样整体造型。

3领型常用的工艺技法

服装制作的工艺技法是实现服装形式美的要素之一，对设计者来说，精通各种工艺技法尤为重要，衣领制作中常用的工艺技法主要有以下几种形式。

3.1熨烫归拔

这是一种最基本的成型手段。织物具有弹性、热可塑性，在制作过程中，运用此法能使平面的衣领裁片转化成具有立体感的造型。例如，西装驳领通过归拔工艺，缩领片中部，稍拔领片的外围与衣部，使成型的衣领与脖颈更加贴合，效果美观而自然。

3.2缉明线

这是一种常用、最简易的装饰手法，它能美化衣领的外观效果，同时增加牢固度，明线有宽窄之分，用线也有粗细之别，通常冬装的衣领明线较为宽大，夏装衣领的明线较为细窄。

3.3镶拼包滚

这是一种传统的装饰技艺，可用于各种服装。镶拼即是用花边、织带、皮革甚至动物毛皮等装饰材料，镶缝在衣领边缘上，也可采取不同颜色、图案或质地的面料进行组合拼接；包滚即是用细条包光衣领的边缘部分，又分夹牙和包边两种形式，用料宽度较窄，颜色和质地与面料相同，相近或是呈现对比。

3.4抽榴打桐

对布料实行抽褶打祠，是衣领设计中运用非常广泛的一种手法。褶是无规律的皱纹，随意优雅；祠是一种有规律的打褶方式，相对规范。抽褶打祠会使平淡无奇的造型产生崭新的视觉效果，是最常运用夏装衣领的设计制作，尤其采用轻薄柔软的面料效果最佳。

3.5装饰刺绣

衣领上采用刺绣作装饰就会产生雅致感或豪华感，能大大增加服装的审美价值和经济价值。刺绣有手绣和机绣两种方式。它采用丝线或亮珠等在面料上绣出一定的图案来增加装饰的美感。刺绣的手法多种多样，风格也各具特色，如刺绣、白绣、补绣、雕绣和珠绣等。

3.6镂空编织

在材料上挖洞或镂空编织，也可抽出织物部分经纱或纬纱，让材料有意出现一些空洞使肌理纹样产生变化。镂空的部分还可用透明的材料或珠子连接，形成虚实相间的视觉效果。这种手法运用到服装的衣领上，有些能给人以粗犷的感觉。当然，在运用这一技巧时，同时要注意比例美，镂空部分与未变化部分之间应用适当的面积差，仍然要符合美的比例。

4小结

通过以上综述可以得出，领子在服装中虽然占有率不大，但部位重要，作用甚大，所以在进行领型结构设计时，首先要弄清该款领型属于哪种类型，其次采用相应的结构设计方法，最后选取合适的工艺制作方法，只有这样，作出来的成品服装领型才能体现设计者的意图，达到技术性、工艺性和艺术性的完美结合。

参考文献：

[1]刘瑞璞，刘维和.女装纸样设计原理与技艺[M],北京：中国纺织出版社，

[2]张中启等.领型结构设计的研究[J], 四川丝绸

[3]张文斌.服装结构设计[M],中国纺织出版社

[4]王秀芝，徐静。领子造型与颈部运动适应性研究[J], 国际纺织导报，

[5]立体裁剪与工艺系列教程 — 一领子立体造型天成创亿

发布于：湖北省

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